萬物有靈，尤其是經(jīng)手工制成的物品，漫長的過程使其被賦予儀式感和某種不可言說的能量。今天我們談?wù)剤F(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲。

　　一、緙絲介紹

　　1、團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲，又名“刻絲”，意指“用刀刻過的絲綢”，團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲是中國獨(dú)有的古老絲織工藝品，以生蠶絲作經(jīng)線，彩色熟絲作緯線，采用“通經(jīng)斷緯”的技法織成的平紋織物。

　　拿刺繡來說，刺繡是指針線在織物上繡制的各種裝飾圖案的總稱，所以刺繡必須有現(xiàn)成的底料，其成品與底色是疊加關(guān)系，而團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲的圖案與底色是嵌入交織的，完全在一個(gè)平面上。

　　2、通經(jīng)斷緯

　　緙絲使用很多竹葉形小梭和木梳形撥子按花紋輪廓分塊制織，使織物上花紋與素地、色與色之間呈現(xiàn)一些斷痕，類似刀刻的形象，這就是團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲所謂“通經(jīng)斷緯”的織法，古人形容團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲“承空觀之如雕鏤之像”。

　　緙絲易學(xué)難精，尤其摹緙書畫作品，要求緙織者不僅要有良好的技藝功底，還要有極高的藝術(shù)悟性。繪畫中一筆即可表現(xiàn)色彩變化，在團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲中要分解成無數(shù)個(gè)色塊甚至是像素點(diǎn)，一點(diǎn)一點(diǎn)地織就，而對線條等細(xì)節(jié)緙織需要足夠經(jīng)驗(yàn)，否則緙織時(shí)多挑一絲都可能破壞畫面美感。

　　緙絲作為手工織造技藝，直到現(xiàn)在都沒有辦法通過機(jī)械加工，其色彩的豐富和細(xì)膩度，是機(jī)器無法取代的。即便一個(gè)熟練工人，一般一天也只能織出一兩寸素地團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲，遇到圖案繁復(fù)、花色細(xì)膩的畫稿，可能一天僅能織幾厘米。

　　一件團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲成品需要相當(dāng)長的時(shí)間，古人就有“婦人一衣，終歲方就”之說，此中寒暑交替的枯燥與寂寞唯有手藝人憑一顆守藝心，在如梭歲月中靜水流深。

　　二、緙絲的發(fā)展歷史

　　1、起源

　　緙織物起源于古埃及和西亞地區(qū)，由于羊毛容易染色，便于織出多彩的織物，所以Zui初選用的是亞麻和羊毛作為材料。漢代，緙毛織物經(jīng)絲綢之路傳入新疆。由于制作原理簡單，當(dāng)?shù)匮蛎Y源豐富，緙毛織物在新疆地區(qū)流傳了幾百年，技術(shù)逐漸成熟。

　　2、宋元

　　“奪丹青之妙、分翰墨之長”，到南宋時(shí)期，團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲畫達(dá)到巔峰，花鳥蟲魚、山水人物，凡中國畫表現(xiàn)的題材，都能在團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲上找到相應(yīng)的作品。宋元以來一直是皇家御用織物之一，常用以織造帝后服飾、御真（御容像）和摹緙名人書畫。團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲業(yè)自北宋團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲畫發(fā)仞初期便在蘇州落地生根。自宋皇室南遷后，蘇州更是成為了整個(gè)緙絲業(yè)的中心。

　　3、明清

　　明代還流行以孔雀羽線作為緙織物的原料。如此織出來的花紋金翠耀眼，且褪色。同時(shí)，團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲開始流傳到日本、西歐等國，深受歡迎。至今日本民間還稱緙絲和服帶為“中國明綴帶”，稱團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲為“明綴”。然而自清王朝滅亡后，朝廷這一Zui大的買主消失，蘇州的緙絲團(tuán)扇緙絲業(yè)卻憑借高超的技藝遠(yuǎn)銷歐美日本。

　　4、近代

　　民國時(shí)期，日本婦女所穿和服，皆以系蘇州緙絲宮扇緙絲和服腰帶為榮。抗日戰(zhàn)爭期間，日本占據(jù)蘇州之后，便把蘇州緙絲作為專門出口日本的品?？谷諔?zhàn)爭結(jié)束以后，蘇州緙絲業(yè)失去了日本這唯一的市場，整個(gè)緙絲業(yè)崩盤。至建國之初，團(tuán)扇扇面材質(zhì)緙絲幾近失傳。為了保護(hù)緙絲工藝，1954年成立了“蘇州市文聯(lián)刺繡生產(chǎn)小組”（蘇州刺繡研究所前身）。2006年，蘇州緙絲織造技藝入選國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。我倒覺得，“一寸緙絲一寸金”的贊譽(yù)，不如理解為“一寸光陰一寸金”，緙絲意味著一種認(rèn)真的態(tài)度，一種不敢怠慢的心情。手工織造為穩(wěn)步前行的“慢”留得了一份空間，織物就是光陰的果實(shí)。

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